半裙原型的制版,基础又实用!

仰雨强分享于2018-08-08
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核心提示:创牌的半裙原型,是由立裁取得,结合实际应用做了调整。尺寸规格的设置——国标尺寸中码160/66A。腰围:66CM,国标,正腰位。

“原型裙,涉及的围度尺寸,只有两个,腰围和臀围。有个问题大家思考下,做下装时,腰围是否要加松量?臀围是否加松量?

(1)服装制版,不仅要从人体,从松量,从活动量考虑,还要考虑顾客穿着感受。腰围,作为下装的主要受力部位,加了松量会如何?有人会说有活动量呼吸量松量运动量等等。但是,都没用。顾客不管那么多,裙子腰围大就要往下掉,穿着没有安全感,恨不得束根皮带拉住他,最少心里有安全感。再者,腰围和活动量没关系,没见过腰围小点的人都动不了,和呼吸量也没关系,人的呼吸缩涉及的范围,最多的是在胃部。所以,腰围,不加松量,按国标尺寸66-68CM均可。

(2)臀围松量一般在2-4公分即可。

(裙子不像裤子,放松量是不一样的,可以小点,满足基本的量即可,主要还是为以后的造型考虑。)

围度尺寸——加过松量后:W(腰围)=66-68cm,H(臀围)=92-94cm。

长度尺寸——因为是原型,没有具体款式,所以,做到膝盖位置即可,这个位置对以后的造型长度确认,很方便。真正工作时,我们不必考虑具体数据长度是多少,直接判断膝盖上多少公分,或者膝下多少即可,都是先定比例,再出数据。

开始裙原型的结构设计:

第一步,开框,长方形,长度到膝盖56,围度净坐围加2-4公分放松量即可。

第二步,定侧缝,一半的宽度,前偏1公分,分出前后片。换成公式,就是后坐围:臀围/4+1,前臀围/4-1。(后比前大,具体原因不再解释,因为解释这个问题要长篇大论。浪费时间。我们先把结构做出来)

第三步:做出臀围线,腰下18-19公分。做平行线即可。

第四步:定出省道位置,后省道坐围3分之一即可,前省道见图,三分之一有调整。

省道为什么这样定?简单点说,每条省道的位置,就是人体各个曲面的转折点。

每条省都能形成两个面。那么多条省道,足以形成个足够立体的筒型包裹状。这些位置很难有定论,各种方法都有。不必强求统一。我们的原型是自己立裁做出,观察调整得到。

这个波浪线是什么?(下图)

简单点说,它就是省道终点。他在人体上,对应的是各个曲面和凹面的转折点,也就是说,是人体合个部位的凸出球面点。这些点,就是我们省道终点的来源。

说句题外话,学制版,不要每天埋头画图中,那样没用,只是理解了平面上的几何关系,学到底,都是死的。

要画出每条线,都要在头脑中找出人体上的这个线的位置。形成从平面到立体的转变思维。这样才是学活了。

继续,下一步,分省量,每个省终点的位置,就是和波浪线交叉的位置,分别是如下图所示:

前中不收省,不必有数字。下图是完整的省量分布图,包括长度和省量。这些省量,也是从立裁上得到并调整的。当然,立裁的结果,数字不会那么齐整,是经过微量调整的。大小和人体腰部的曲面是吻合的。出来的效果是平衡的。

具体省量的长度,为什么是从坐围向上的?而不是从腰围向下量?

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